Slipning av knivblad på bandslipmaskin av Keld Lisby | Gör-det-själv-guide | DEL 2 av 2

Steg 21

---

Nu kan du slipa fasen på ena sidan. Använd strecken längst ned på klingen som sikte. Slipa fasen med en Ø250 mm kontakthjul för att få en konvex slipfas. Du kan vinkla slipanläggningen så att den matchar vinkeln på fasen, och sedan kan du slipa fasen genom att köra Jiggen med kniven fram och tillbaka över bandet. Genom att använda ett grovt slipband kan du snabbt avlägsna material.

Steg 22

---

När du har slipat den ena sidan, vänder du kniven och slipar den andra sidan. Slipa endast tills linjerna och lämna en liten yta. Låt den vara kvar, eftersom kniven inte ska slipas helt samman, annars riskerar du att eggens skarpa kant kan deformeras under härden. Se till att fasen börjar på samma ställe på båda sidor så att eggens symmetri bevaras. Med Jiggen är det faktiskt ganska enkelt att kontrollera detta.

Steg 23

---

Om du vill skapa en toppfas, som här, görs detta på samma sätt som med den vanliga fasen. Du behöver dock inte slipa toppfasen lika högt.

Steg 24

---

När fasen är slipad runt hela vägen, ska du efterslipa med finare och finare slipband. Börja med P80 och avsluta med P400. Det är enklast att slipa innan du härdar kniven, eftersom du måste vara mer försiktig när kniven är härdat.

Steg 25

---

När kniven är helt färdigslipad kan du göra de sista detaljerna - innan härdningen. Vid fasen kan du göra en liten rund filning. Det avslutar fasen på ett bra sätt och ser samtidigt bra ut. Topfasen får samma filning.

Steg 26

---

Önskar du lägga till en stämpel på din klinga, bör du göra det i detta steg. Det kan enkelt göras innan kniven härdas, eftersom stålet fortfarande är mjukt. Om du har större stämplar kan det vara fördelaktigt att stämpla medan klingen är uppvärmd.

Steg 27

---

Nu är det dags att härda. Du kan härda med gas, men du kan lika gärna härda i en smedja eller en härdugn. Det viktigaste är att du följer härdsanvisningarna på stålet. Stålet som används här är kolstål damaskus. Det betyder att det inte är rostfritt. Det ska värmas upp till cirka 840 grader och kylas ner i olja. (Ett gammalt knep är att testa med en magnet. När stålet kan härdas är det inte magnetiskt.) Se till att få en jämn uppvärmning över hela klingen innan den bräntkyls.

Steg 28

---

Klingan bräntkyls i olja. Du får bästa kylningen om oljan är lite uppvärmd, cirka 40 grader. Här har använts härdeolja, men du kan också använda matolja - som rapsolja eller solrosolja.

Steg 29

---

När klingorna är härdade ska de anlöpas. Det innebär att du tar bort lite av hårdheten och normaliserar strukturen i stålet. När en klinga precis har härdats är den faktiskt så hård att den nästan är glasaktig och kan lätt brytas. Anlöpningen sker i detta fall genom att värma upp klingorna till 200 grader i 2 x 1 timme. Här har en vanlig miniugn använts för detta.

Steg 30

---

När klingan är anlöpt, har den blivit svart av både härdning och anlöpning.

Steg 31

---

Slipa nu klingen igen på alla ytor. Denna gång slipar du från P400 till P1200. Det tar bort de sista reporna. Slipa med låg hastighet och tryck inte för hårt. Klingen får inte bli för varm, så kyla den ofta i vatten.

Steg 32

---

Också fasen slipas igen med finare och finare slipband från P400 till P1200.

Steg 33

---

Efter att klingen är färdigslipad på bandslipmaskinen, ska klingen handsslipas. Det görs med våtslip papper. Spänn fast klingen på en bit plattjärn så att du kan arbeta på hela klingen på en gång.

Steg 34

---

Du kan göra en liten slipkloss som är platt på den ena sidan för att slipa ytan på klingen. Den andra sidan har en rundning med en diameter på 250 mm, så den har samma diameter som kontakthjulet. Slipa med våtslip papper och börja med P600 och avsluta med P2000. Ju finare du slipar, desto finare blir mönstret till sist. Se till att få bort alla slipmärken - de kan synas senare!

Steg 35

---

När klingen är helt färdigslipad är det dags att "trolla" fram mönstret. För detta stål används järnklorid, men andra typer av syror kan också användas. Det beror mycket på stålet vilken typ av syra som ska användas.

Steg 36

---

Innan du doppa klingen i syra, rengör den helt med aceton. Målet är att få bort alla föroreningar och fettfläckar. Även ett fingeravtryck kan vara tillräckligt för att lämna en märke.

Steg 37

---

Nu är det äntligen dags att doppa klingen i syra. Det är alltid spännande att se mönstret riktigt utvecklas för första gången. Det varierar mycket hur länge klingen bör vara i syran och det beror mycket på hur djupt du vill etsa mönstret. Syran fungerar bäst när den är varm, så värm den upp i ett vattenbad till cirka 40 grader.

Steg 38

---

Efter att klingen har varit i syra blir den helt mörkgrå. Det är det som du utnyttjar för att framhäva mönstret. Kort sagt består damascerat stål av två olika typer av stål som reagerar olika på syran. Den ena ståltypen blir mörk och den andra blir blank. Det är samtidigt den mörka ståltypen som angrips mest av syran, och på så sätt får du en höjdskillnad mellan de två ståltyperna.

Steg 39

---

Så om du slipar mycket lätt på ytan med våtslip papper P2000, slipar du bara ytan på den blanka översta ståltypen och mönstret framträder riktigt tydligt.

Steg 40

---

Här kan du tydligt se skillnaden. Före och efter slipning med P2000 slip papper.

Steg 41

---

Till slut väntar bara en lätt polering. Se till att inte polera för hårt, då du kan polera bort den mörka färgen på stålet. Det kommer göra klingen något tråkigare.

Steg 42

---

Efter den sista poleringen är klingen färdig och redo att monteras med skaftet.